ペイズリー柄の
意味と歴史

ペイズリーの源流をたどる説のひとつは、ササン朝ペルシャの装飾へと行き着きます。花や茂みを思わせるふくらみのある文様が、建築や絹織物などを飾っていたとされています。

当時の姿を考える手がかりは、目立つ鉤形の先端を持たない、植物的な表現です。花や葉の姿が、どのように文様へと変わっていったのか。その変化を見つめると、おなじみの曲線にも違った表情が見えてきます。

サファヴィー朝のペルシャでは、草花や蔓の文様が、織物だけでなく本のページも華やかに彩りました。青地に金の葉を重ねた写本や、先端が巻いた葉を繰り返す絹織物から、植物を自在な曲線へと表す装飾の豊かさが伝わります。

サファヴィー朝後期になると、花のような文様は、先端が鉤状に曲がった形へ発展したとされています。私たちがペイズリーと聞いて思い浮かべる、あの曲線に近づいていくのです。

植物の写実的な姿から、ひとつのまとまりを持つ装飾へ。草花を内側に残しながら輪郭が強まると、文様には繰り返し並べたり、伸ばしたりできる自由さが生まれます。こうした表現は、ペルシャと文化的なつながりを持つムガル帝国の装飾にも広がっていきました。

下の4枚は、同時代の植物文様を見比べるための資料です。写本の装飾や巻いた葉を、ボテそのものと同定した例ではありません。

ムガル帝国のもとで、この文様はカシミールの上質なショールと深く結びつきます。柔らかなヤギの毛を用いた布に、織りや刺繍で表された花と曲線。その魅力は、文様の形だけでなく、細部まで作り込む手仕事にもありました。

18世紀前半のショールの端には、小さな花やつぼみを松かさのような輪郭にまとめた「ボタ」が並びます。花を束ねたような形から、布一枚の印象をつくる装飾へ。現存する作品から、多彩な表現を見比べることができます。

下の全体写真と部分写真は、カシミール製とされる18世紀前半のパシュミナの織物です。花やつぼみがひとつの輪郭にまとまり、横一列に繰り返される様子が分かります。

18世紀、カシミールのショールはヨーロッパへ渡り、世紀末には上流階級の女性たちの装いを彩る人気の品となります。1804年頃に描かれた《タレーラン夫人》にも、椅子に掛けられたショールが見られます。高価な輸入品への憧れと需要を受け、イギリスやフランスでも、その意匠を取り入れたショールが作られるようになりました。

1870年代から大きなショールの流行が衰えても、文様の旅は終わりませんでした。スカーフ、シャツ、ドレス、バンダナ、そしてネクタイへ。日本でも、着物や帯などの装いに取り入れられています。

19世紀初頭の小さく簡潔な形から、20世紀の花を強調した形や抽象的な形まで、時代に合わせて多彩な表現が生まれました。1960年代の鮮やかなファッションでも脚光を浴び、同じ曲線が、時には端正に、時には自由で大胆に表現されます。

ペイズリーの魅力は、華やかさを一つの方向に決めないこと。色数を抑えれば落ち着きが生まれ、大きく描けば存在感が増す。柄の大きさと配色によって、装いに添える表情を変えられます。